A revista Vogue Britânica fez uma retrospectiva das bolsas que mais definiram sua era, combinadas com as silhuetas recatadas dos anos 1950 até a decadência exagerada dos anos 1980.
Traduzimos esta publicação e trazemos para que você saiba, através da história das bolsas, os estilos que marcaram essas décadas… Boa leitura!
ANOS 50
Na década de 1950, o boom econômico do pós-guerra desencadeou uma revolução na moda, liderada pelo New Look de Dior. A cintura era cortada, saias rodadas roçavam os tornozelos e as mulheres precisavam de uma bolsa menor e estruturada para equilibrar essa nova silhueta. Com a chave de coordenação para a estética super limpa dos anos 1950, era essencial que a bolsa da mulher combinasse com seu chapéu, sapatos e quaisquer outros acessórios, o que significou em muitas dezenas de bolsas para trabalhar acumuladas em seus guarda-roupas. O fim da guerra também abriu novas possibilidades em materiais. Entalhes intrincados e trabalhos em metal filigrana costumavam fazer dessas bolsas o foco central de um visual.
Enquanto isso, Guccio Gucci estava criando alças de bolsa de bambu: uma maneira inteligente de contornar as sanções que pairavam sobre a Itália, uma ressaca da guerra. Também a fã mais notável do ateliê, Jackie Onassis, foi frequentemente vista balançando uma grande bolsa Gucci não estruturada do ombro (que logo seria renomeada em sua homenagem).
Em 1956, Grace Kelly consolidou o status cobiçado de outra bolsa quando foi fotografada segurando uma bolsa Hermès de tamanho considerável perto do peito. Mais tarde, foi revelado que a Princesa de Mônaco estava segurando a bolsa para disfarçar sua gravidez. Em 1977, a Sac à Courroies passou a ser a Kelly, e seu destino como ícone de bolsa foi selado.
Mas foi Gabrielle Chanel que criou a bolsa mais revolucionária da década: em 1955, então uma jovem estilista incipiente, ela criou uma bolsa de couro acolchoado que balançava uma corrente longa e fina. A 2.55 foi a primeira bolsa a oferecer uma alça de ombro, introduzindo uma era de facilidade com as mãos livres para uma geração de mulheres antes restringida por alças superiores rígidas. Com o 2.55, veio um novo tipo de liberdade.
ANOS 60
A década de 1960 marcou um período de crescente liberdade na moda para as mulheres, levando as gerações mais jovens a abandonar totalmente a bolsa, optando por vestidos costurados com bolsos práticos. A bolsa não era mais uma necessidade, mas continuou sendo uma forma atraente de fazer uma declaração. Aproveitando esse espírito experimental recém-descoberto, Paco Rabanne lançou uma coleção de bolsas de cota de malha, agora icônicas, destinadas a serem balançadas na pista de dança, enquanto nomes como Biba e Mary Quant capitalizavam na ascensão da rua, oferecendo designs de bolsas acessíveis para uma geração de mulheres que idolatrava o estilo de Twiggy e Edie Sedgwick.
No segmento de luxo do mercado, Bottega Veneta cunhou sua trama intrecciato transformadora. Ainda hoje uma assinatura da casa, a técnica foi originalmente criada para fortalecer o couro napa para uso em bolsas macias.
Enquanto isso, Louis Vuitton criou uma versão menor e mais prática da Speedy, a pedido da fiel fã Audrey Hepburn, e Emilio Pucci aplicou estampas psicodélicas em brilhantes peças de seda.
ANOS 70
Em consonância com as roupas com influência hippie dos anos 1970, os designs das bolsas eram apropriadamente boêmios. Muitos eram feitos de couro flexível ou camurça e projetados para serem balançados no corpo por meio de uma tira longa e fina.
Em 1971, a Mulberry abriu suas portas, oferecendo bolsas de camurça macia adornadas com bordados e franjas de sua oficina de Somerset. Enquanto isso, Karl Lagerfeld cultivava o visual boêmio agora característico de Chloé com acabamentos exóticos e detalhes engenhosos em bolsas de couro flexíveis e a marca espanhola Loewe encapsularam o espírito livre da era com a prática e sem forro Amazona em couro amarelo, agora característico.
No outro extremo do espectro de estilo, 1977 trouxe a abertura do Studio 54, e um antídoto decadente para a estética hippie da época. A bolsa Whiting and Davis Mesh logo se tornou onipresente, muitas vezes girando em torno de um macacão lamé Halston.
ANOS 80
O excesso da década de 1980, com seu estilo maximalista e consumismo desenfreado, foi sem dúvida uma época decadente para a moda, e a bolsa foi a maneira mais rápida de comunicar seu estilo – especialmente quando repleta de monogramas “olhe para mim”, ferragens reluzentes e marcas imperdíveis . Karl Lagerfeld dispensou a icônica bolsa Classic Flap de Gabrielle Chanel, substituindo o tradicional cadeado Mademoiselle por um imperdível logotipo CC interligado, enquanto a bolsa quadrada e acolchoada de alça superior ganhou um “charm” de logotipo oscilante (e logo foi renomeada como Lady Dior em homenagem à Princesa Diana , que acumulou uma coleção impressionante). O logotipo FF da Fendi, originalmente criado por Lagerfeld em sua chegada à casa na década de 1960, voltou a ser popular, enquanto Hermés criou a agora icônica Birkin, batizada em homenagem a Jane.
Tirando proveito da demanda por praticidade, a primeira bolsa de Miuccia Prada para a casa familiar foi cobiçada ao longo da década. Feita em nylon – tecido antes reservado ao exército italiano – foi uma revelação, apenas com um discreto triângulo para identificação. Custando mais do que muitas bolsas de couro, essa criação de nylon levou as pessoas a questionar suas ideias predispostas de luxo, inaugurando uma nova era da moda utilitária.
ANOS 90
A década de 1990 teve muitos momentos definitivos, mas poucos experimentaram seu próprio momento de cultura pop tão monumental quanto a Fendi Baguette. Lançada em 1997, uma época em que muitos ainda carregavam a mochila prática da Prada, esta pequena bolsa oferecia uma silhueta diferente e totalmente nova. Projetada para ser colocada perfeitamente embaixo do braço, assim como seu pão francês homônimo, a Baguette Fendi pode ter sido pequena, mas foi projetada para fazer uma declaração – o fecho FF superdimensionado garantiu isso.
Enquanto a mochila igualmente icônica da Prada era carregada de funcionalidade, o trunfo da Baguette era fantasia – assim como Carrie Bradshaw combinou a dela com tutus e Jimmy Choos, a Baguette era exclusiva, fantasiosa e em grande parte aspiracional. Ela não o deixaria passar um longo dia no escritório, mas a levaria para tomar martinis às 18h. Avistada nos braços de Naomi Campbell e Madonna (e uma presença regular na telinha graças a um papel recorrente em Sex and the City), a Baguette foi talvez a primeira bolsa em que uma geração de mulheres estava disposta a gastar mais do que seu aluguel . A bolsa It tinha nascido. A demanda ultrapassou rapidamente a oferta, levando a longas listas de espera e, desde 1997, mais de 1000 iterações diferentes foram criadas – uma prova do poder de permanência desta silhueta revolucionária.
ANOS 2000
Em 2000, o estilo It-bag reinava supremo e era prática comum que os lançamentos de bolsas mais esperados comandassem uma longa lista de espera. Mas para aqueles que tiveram a sorte de conseguir uma assim chamada It-bag, o desejo não era necessariamente prático. A cobiçada Paddington de Chloé pesava mais de 1kg quando vazia, graças em grande parte ao pesado cadeado decorativo que balançava na frente (mas todos as 8.000 peças esgotaram antes de chegar às lojas em 2005).
O mesmo vale para a robusta e luxuosa Rocco de Alexander Wang, que foi balançada sobre o braço de muitas modelos fora de serviço, apesar de sua base incrivelmente pesada adornada com spykes.
Talvez uma das silhuetas mais icônicas a emergir da década de 2000 foi a Dior Saddle, (recentemente ressuscitada por Maria Grazia Chiuri). A criação de culto de John Galliano chegou em intermináveis iterações, desde a impressão do jornal com o logo estampado até a camuflagem utilitária e um rosa bebê amigável para as estrelas de reality show.
Outras fatias notáveis da história das bolsas dos anos 2000 incluem as reverenciadas colaborações da Louis Vuitton com Takashi Murukami, que viu aqueles monogramas icônicos em tons de arco-íris balançando dos braços de todos, de Paris Hilton a Beyoncé, e a bolsa de motocicleta da Balenciaga, que quase não entrou em produção (foi originalmente descartada como muito mole e desleixada, até que chamou a atenção de Kate Moss, que instantaneamente a projetou para um status cobiçado).
Fonte: Vogue | Glamour.es | © Getty images | © Stylight
